Adios a Inuvik, capital del Gran Norte Blanco

He abandonado el norte helado como corresponde a estas latitudes, nevando. Me he despedido de Marlene, que apenas me ha visto: su rostro aún permanecia hinchado y sus ojos casi no existían después de la paliza que le habían dado. Me ha llevado hasta el aeropuerto un taxista croata venido tras la guerra de Yugoslavia a primeros de los 90. En el aeropuerto he hecho algunas fotos y me he comprado unas delicatessen: chorizo de bisonte y cecina de caribú (una especie de ciervo).

Le he cogido cariño a este pequeño pueblo bajo permantfros, no tiene nada, todo es nuevo, su población está básicamente formada por jóvenes: más del 60% es menor de 30 años. Las familias son numerosas, se parece más al Tercer Mundo. Hay niños, muchos niños. Antes morían de abandono, hoy, son gordos, muy gordos.

Aquí en el Norte, todo es grande, las casas son grandes, los coches muy grandes, mejor dicho los 4x4, porque apenas hay coches normales. Las lavadoras, las cocinas, los tarros del café y los paquetes de tabaco. Todo es enorme. Quizás porque el país es grande o quizás acomplejados ante el gran Hermano de Sur, EE.UU.

Sueño (3)
Ayer me acosté tarde, a eso de las 2, como como viene siendo costumbre. Estuve hablando con JBA y también viéndonos a través del Skype. Antes ya lo había hecho con M, el peruano y y con LSA, que me enseño a manejarlo. ¡Que buen invento el Skype!

Por razones que desconozco he vuelto a Madrid, han sido dos horas interminables, tormentosas y huidizas, perseguido por una manada de periodistas micrófono en mano y con largos abrigos de entretiempo ¿? Yo, acalorado, vestido con ropa de invierno polar y la mochila acuestas me he refugiado en la tienda de C de la F, antiguo compañero de Guía del Ocio, él se reía, mejor dicho uno de ellos porque eran dos C, vestidos de diferentes formas en distintos emplazamientos del local. Uno reía y el otro me observaba con extrañeza. He llamado a GRL para quejarme del acoso a que me veía sometido y para decirle que yo no tenía nada que contar, que lo mío era un viaje muy personal. Ella me ha contestado, "ya Jorge, es tu culpa por escribir el blog". "Sí, pero mi blog es poco práctico, no da datos importantes" he dicho en mi defensa. El desenlace final lo he olvidado, sólo sé que me he despertado, que eran las 4.30 y he encendido el ordenador, abierto mi blog y mirado mi correo. No había ningún mensajes nuevo. Después he dormido plácidamente hasta las 8, que me he levantado.

Rostros


Sin comentarios. Sus caras lo dicen todo.

Zapatillas de andar por casa
El día de mi partida mi amigo JAE en su blog profesional, el mío es de aficionado, hacía mención al regalo que me habían hecho él y otros amigos para el viaje: unas zapatillas para andar por casa. Se las había pedido yo y a ellos les pareció gracioso.
En este país se descalzan en todos los sitios, cuando entran en la piscina, media docena de carteles te lo anuncian nada más traspasar la puerta –ayer me di un chapuzón y una sesión de sauna–; cuando entras en la tienda de artesanía y recuerdos; y sobretodo cuando entras en cualquier casa, hostal o albergue, antes incluso de saludar ya se están quitando los zapatos. Y yo con mis zapatillas de andar por casa.

Ya estoy de nuevo en Whitehorse, y me han asegurado que hoy sí, que hoy se podrá ver la Aurora Boreal, ¿será esta vez cierto? Mañana os lo cuento.

Y se hizo la luz… del Norte
que es lo que significa Aurora Boreal. Pues sí, esa luz verde que se ve al fondo, ese espectro móvil, ésa es. Ya puedo morirme tranquilo. Ha sido durante unos minutos del martes 1 de mayo de 2007 a las 00.30 de la noche en la ciudad de Whitehorse. Inborrable su luz, inolvidable su movimiento.

Las fases de la luna

Allí por donde viajo me gusta mucho fijarme en cómo es la luna, no tanto en su fase de llena, que es igual de redonda en todos los sitios, sino cuando está en proceso de crecimiento. Ahí está la diferencia y es lo que realmente la hace hermosa. He tenido la suerte de llegar a estas tierras cercanas al Polo Norte cuando la luna se encontraba en la fase de cuarto creciente y he observado un fenómeno que ya había visto anteriormente en los Andes peruanos. No por su similitud sino por su absoluta diferencia. La que ven aquí no tiene nada que ver con la que observan los peruanos, casi se diría que estamos en dos mundos diferentes.

Nosotros, allí, en la Europa mediterránea, estamos acostumbrados a ver lo que denominamos "luna mora" (véase la segunda), que se caracteriza por cierta inclinación sobre su eje vertical y que representa muy bien todos los pueblo árabes: la media luna.

Aquí, en cambio, en Alaska, en los Territorios del Noroeste, la luna que ven es la primera de las tres y se va cerrando de derecha a izquierda como si de una cortina se tratase: es completamente vertical.

Por último, la tercera de las lunas es tal y como la ve un habitante de la zona andina, crece de abajo a arriba y está perfectamente representada en la denominada Escuela Cuzqueña de pintura, donde la luna se asemeja a los cuernos de un toro y que siempre se encuentra a los pies de la Pacha Mama (la Virgen). Estoy loco por llegar a la Patagonia y saber cómo crece allí, ¿lo hará de izquierda a derecha? ¿Será justamente al revés de cómo es aquí? ¿Hay algún lugar en el mundo que el cuarto creciente sea de arriba a abajo. No lo sé. La respuesta en unos meses.

Conversaciones
Hoy, una amiga, AVS, me ha dicho que si estuviese aquí me haría el amor. "Ay Jorge, si nos volvieramos ver con el rollo que tenemos ahora... te follaría" Nuestra relación es cosa de años, de muchos años. Hemos jugado mucho a pelearnos, yo la atenazaba mientras ella me mordía y me clavaba las uñas. No soportaba que la tuviese inmóvil y se agitaba como una gata salvaje. Sudábamos, sudábamos mucho en nuestras refriegas, me insultaba y yo me reía, fue delicioso, pero sin embargo no lo hicimos nunca. No sé por qué. Ella tampoco. Yo le he recordado la textura de su piel, nunca la he vuelto a sentir igual. Ella aún recuerda "la textura de tus preciosas manos, me hubiera pasado horas acariciandolas, pero nos teníamos que ir a ver a Fassbinder....". Me ha puesto contra las cuerdas: "¿estás seguro de que no estoy enamorada de ti? O lo estaba? O lo estaré?. No te fies de las apariencias, principe de los inuits." Yo sinceramente no lo creo, a ella ahora le excita mi aventura. Conversaciones.

Inuvik. Esquimal es un insulto

Como lo es lapón. He aquí nuestra ignorancia. Ésquimo significa comedor o devorador de carne cruda, igual que lapón, trapo viejo (versión 1) u hombre pequeño (versión 2). A ellos les gusta que les denominen Inuit que significa pueblo, igual que los "lapones" quieren que se les llame Samis. Todo esto me lo ha explicado Delia.

Delia, una mujer de mundo en un pueblo muy pequeño.
Vive en Paulatuk, a 400 km al Éste de Inuvik, es un poblado costero de 318 habitantes, que significa en Inuit lugar del carbón, Bióloga de profesión, es la responsable de un parque nacional de 16.000 km2 (algo mayor que la provincia de Burgos), donde van los Caribus a tener sus crías y al que sólo se puede acceder en avión. No hay carretera alguna.

Es guapa, alta y delgada, apenas tiene carne. Pelo castaño recogido y ojos azules ligeramente fríos. Viste vaqueros y una camiseta granate de algodón. Habla cinco idiomas: inglés porque es canadiense, francés porque se ha desarrollado en Quebec, alemán porque ha nacido allí, español porque ha pasado grandes temporadas en latinoamérica y, por último, finlandés porque su novio viene de allí. Nos vimos en el avión que nos trajo a Inuvik, nos conocimos en el taxi al centro y hoy, sábado, hemos cenado juntos.

Esta mañana la he visto aparecer en el B&B donde resido, y charlar con la mujer inuvit que ayer buscaba la policía y que según observo tiene la frente machacada. Trabajadora social, pienso en ese momento. Luego Marlene, que así se llama, resulta ser una subalterna de Delia. Aunque como me dice ella, "además de dirigir el parque natural hago mucho trabajo social, versión integradora". Hemos establecido el alemán como lengua de entendimiento, aunque como ocurre en estos casos siempre salpicada de algo de inglés y español. La emborracho a preguntas aprovechando que también esta Marlene. Hablamos de comida, porque todo lo que encuentro es fast food: hamburguesas, burritos, pizzas, etc. Y ciertamente es así, eso es lo que hay. Algo original no existe al menos que comas en el seno de alguna familia. Marlene ya me mira mejor, el encuentro esta mañana había sido muy frío, y saca de su habitación unas tiras de carne seca muy parecidas a nuestra cecina, que resultan de ser de caribú. Están ricas, nada más. La grasa de ballena también está muy extendida en el ambiente familiar, pero de eso no tiene. Que pena. El tema gastronómico es el que me da pie a proponerla cenar juntos. Y acepta.

De Delia no tengo foto. Durante la cena no la vi, estaba demasiado cerca. La imagen hubiera sido en el B&B, ella arrodillada descalza en el sofá en dirección a la joven inuvit, mientras su torso y cara girados me miraban a mi. Esa era la imagen, pero no me atreví a preguntarle.

Hoy sábado he visitado la iglesia iglú, orgullo de la arquitectura de Inuvik, la ha abierto especialmente para mi el cura católico después de un llamada de Marlene; me he dado un gran paseo por el bosque helado; me he hundido en un tramo del camino hasta la entrepierna y me he asustado, y aunque intentaba no hacer presión con los pies, me hundía igual, he decidido avanzar tumbado para distribuir mejor el peso y salir del atolladero. Ha funcionado. Y por último me he encontrado con el cementerio. Mañana no sé que hacer, este pueblo no da para más.

Quizá añadir dos notas: esto está lleno de egípcios, los taxis y las fast food son suyos. Que fuerte, no? Y que toda construcción está cimentada sobre petroglifos, no para aislar mejor las edificaciones del frío, sino justamente todo lo contrario: para aislar el suelo del calor que producen las casas, dado que aquí existe el permafrost, eso significa que el subsuelo está permanentemente helado en invierno y verano, y si se construyese como nosotros lo hacemos se calentaría la tierra y provocaría desestabilización en los cimientos. Igualmente toda la conducción de agua tanto para abastecimiento como de aguas fecales va a un metro de la superficie. Que cosas!

Pantalones como papelillos de fumar

Esa es la sensación que tiene uno cuando baja del avión. De no llevar nada puesto, el frío te corta como un cuchillo. Voy desnudo de piernas abajo. Me cubro la cara y el vaho me ciega las gafas. Temperatua exterior -11 grados y bajando, sol radiante y una luz inmensa.






He salido de un aeropuerto pequeño. No he pasado ningún tipo de control. Directamente al avión. He volado en un bimotor. Pequeño: 28 plazas muy justas. Ventaja, vuelas más cerca del suelo. Ves el paisaje: cumbres nevadas, lagos y lagunas por todas partes. Helados. Bosques y más bosques, y ríos, muchos ríos, todos cubiertos de hielo salvo cuando un rápido los rompe. Territorio de Yukón, casi tan grande como España. Capital Whitehorse, 35.000 habitantes, el 80% de toda la población. Hemos hecho dos paradas, Dawson City, (ah, mi Dawson!) y Old Crow. Bajan pasajeros, suben pasajeros. Más al norte, más indígenas.

Mi primera sorpresa al llegar es que el hotel que había reservado esta cerrado. Me lo comunican los pasajeros que me acompañan en el taxi al centro de la ciudad. Ahora entiendo la respuesta tan ambigua que llegó a mi segundo email. Al final consigo un B%B. Cutre y caro. Algo raro debe tener, son las tres de la mañana de aquí y la policia acaba de llamar a la puerta para preguntarme si estoy solo y si les dejo echar una mirada por las habitaciones. No me niego, claro. Adiós, buenas noches. No han encontrado a nadie, pero han intentado forzar una puerta.

La carretera es el río
He salido a dar un paseo, por el río Mackencie, he entrado en él con precaución, iba sólo y no había nadie alrededor, he medido mis pasos y agudizado el oido: la superficie en algunos momentos se resquebrajaba hasta que… a lo lejos, veo un trailer con una casa encima corriendo veloz como si de una autopista se tratase. Me he sentido rídiculo. Ya entonces he botado sin miedo, patinando por donde el hielo era más cristalino. Impresiona. Nunca había visto nada parecido. La gente pasea como si no ocurriese nada, los niños juegan, van en bici o saltan con el skate. Todo es normal. El frío, las temperaturas gélidas no existen, únicamente son sensaciones, personales. Mientras, yo voy abrigado como si el mundo se fuese a acabar. Me siento rídiculo, me da igual: hace un frío de cojones!

Las luces… y las sombras
Madrid, Roma. El Cairo, Nosotros estamos acostumbrados que a cierta hora del día, sobretodo en verano, la sombra desaparezca, justamente el cuando sol más calienta. Una sombra alargada, reflejada en el suelo, significa que está amaneciendo o… que está atardeciendo, de ello se encarga la posición del sol. Aquí no. Aquí una sombra alargada te persigue todo el día, y cuanto más te acerques al polo más se estira. Da igual que sean las 9 de la mañana, las 3 de la tarde o las 10 de la noche siempre está ahí, a la izquierda, a la derecha, detrás, delante, siempre omnipresente. Unicamente se evade cuando la luz que la provoca desaparece

¡Mi primer nativo! Whitehorse

Cambio de planes. Ayer fue un día con muchas iniciativas. Me compré un portatil. De lo contrario no hubiese podido meter las imágenes. Un peso más para el camino. Además me vuelvo al Norte, me quedó ese mal sabor de boca de no haber podido hacerlo en Alaska. Reserve vuelo de ida y vuelta, mande emails a diferentes hoteles (oferta especial para tres días? ni me han contestado, han debido reirse). Saqué billete de bus para Vancouvert. Y todo yo solito… y no olvidemos: in english. Y finalmente, me cambié de hotel, a uno mucho más barato, de hecho es eso que llaman por aquí un B&B (Bed & Breakfast). Tres noches de aquí me pagan una de hotel.

Inuvik
Situación: 68 grados 18'N; 133 grados 29'O. En la orilla Éste del delta del río Macenzie. A 97 km al Sur del mar Beaufort. Salida del sol a las 06.11 am, puesta del sol a las 11.36 pm. Previsión del tiempo para mañana viernes máxima de -7 grados Centígrados y '15 de mínima. Por fin podré justificar toda la ropa de abrigo que he traido. 40% de población autóctona, la mayoría de la étnia Inuvialuit. Veré la Aurora boreal. Creo que no. La previsión de Auroras dice que difícil. Y escriben como podéis ver a la izquierda. Tengo curiosidad si supera en fealdad a Whitehorse, y creo que sí, sólo tiene una antiguedad de 50 años.

Hoy he fotografiado a mi primer nativo. Se lo he pedido por favor y ella me ha mirado entre coqueta y sorprendida. Le he dicho que era muy hermosa. Y lo creo. Los nativos que circulan por aquí, son como en todas partes, los pobres, visten los andrajos de la ropa occidental, los que se emborrachan en las esquinas y los que se alimentan en el Ejercito de Salvación: con el tiempo pierdan la dignidad. Siempre lo mismo. Pero ella no, ella es bella, viste con sus ropas tradicionales y eso la agranda. Es ella y con dignidad.

Sueños (2)
Ibamos a su casa, oh, quizá saliesemos, no recuerdo bien, cuando dos tipos enormes se avalanzaron sobre nosotros y tumbaron a A., lo aplastaron contra el suelo. Lo confundieron con B., pero sólo despúes de recriminarselo los que rodeabamos esa situación. Ya libre, A. me contó que B. había vivido con él y que jugaba con cocaina. La ultima entrega se la había metido al completo A. A., que existe, esta pendiente de juicio, puede ser expulsado de España.

De nuevo me encuentro con el mundo laboral: abro una puerta y veo en una rídicula habitación decenas y decenas de personas trabajando. Les conozco a todos pero soy incapaz de ponerles cara, sólo a uno, que además no trabaja alli, se llama Alberto, le llamamos Labarga, se gira, me mira y salimos espantados a comer.

He vuelto a discutir con Javi, cuántas veces ya lo habré hecho. Nos hemos gritado, nos hemos insultado, pero eran gritos sin voz, muchos gestos al aire que mostraban enfado pero realmente no decían nada. Ha habido un final, pero eso ya no lo recuerdo.

Por cierto Miguel, el peruano, sigue vivo.

Relaciones públicas
He conocido a un hombre con guitarra que no sabe tocarla: es francés y a menudo duerme en el bosque; a mi mesa, en mi café preferido, se ha sentado Sara, bióloga con la cual el martes me voy de excursión a Skagway, el pueblo de donde nacen todas las rutas de la fiebre del oro. Por último he desahogado mis silencios con una pareja de alemanes que regentan el B&B.

Whitehorse, como las crines de un caballo blanco

Imaginaos una estampida de caballos. Blancos. Imaginaos sus crines agitadas, volando. Imaginaos una ciudad en medio de la nada, rodeada de montanas y con un enorme rio, el Yukon, que cuando llegan los deshielos corre desbocado levantando grandes olas de espuma, blanca. Eso es Whitehorse y a ello debe su nombre.

Como todas las ciudades por las que ahora he pasado apenas llueve. Estamos en una region semiarida y ello se ve inmediatamente en sus tejados, planos en su mayoria, como los de cualquier casa del desierto. Aqui no llueve, apenas nieva. Aqui lo que mata es el frio.

En este "caballo blanco" estoy haciendo una pausa en mi, hasta ahora, alocado camino. Y que bien me ha venido! Todavia no se como saldre porque no hay transporte publico a mi proximo destino, Skagway (EE.UU.). Cosas del Primer Mundo: es mas facil ir a Toronto, por ejemplo, que trasladarse a la ciudad mas cercana. No bus, no train - solo entre mayo (jodido mayo) y septiembre. Por que? Porque todo el mundo tiene coche y los turistas aun no han llegado. Nunca antes en mi vida me habia costado tanto moverme de un sitio a otro.

En autostop con 46

Que como saldre? Pues en taxi (250 dolares) o haciendo dedo. Y como no estoy dispuesto a gastarme eses dinero me arriesgare, me lavantare temprano y pondre mi dedo al viento a ver si alguien se apiada de mi y me lleva. Seguro que si. Aqui la gente es amable, te saluda cuando te cruzas con ellos. Es mas, te sonrien.

Charlie, el aprendiz de lobo, se fue a dedo y yo le comente que de joven habia hecho mucho autostop, incluso en Alemania, pero que a mi edad, pues como que no, que ya encontraria la forma de llegar a Skagway. Me comere mis palabras y se lo dire.

Ipod

Mad world. Sofa surfers. Me voy. From this moment on. Get happy! Maneras de vivir. God put a smile in your face. One alone. Life is short: live and learn. Open your eyes. Remenber this, Loser: Rome wasn't built in a day. Vivo sonhando. We never change. Ask me how I am. Lucky man. Ain't got no I got a life.

My way. Problems? Transporte? Don't give up! Don't let it bring you down! Don't panic! Step away from the cliff! Utopia. You get what you give. Wait. Wait into tomorrow. Walk on the wild side. Be here now, black baby. Alaska Night.

Algun lugar encontrare. Different rythmus different people. Nobody knows: very breath you take. Something wrong! Sad but true. My ever changing moods. Smile. Sing. Sometimes. Exactly like me... Fools like me. Fotografia. A brighter day. Good song. I will survive. Out of the time.

Gracias a

Gary Jules/ Kruder & Dorfmeister/Julieta Venegas/Brad Mehldau/Brad Mehldau/ Leno/Coldplay/Stan Get & Dizzy Gillespie/Butterfly Boucher/The Cardigans/Snow Patrol/Count Basic/Beck/ Morcheeba/Paula & Jaques Morelenbaum/Coldplay/Snow Patrol/The Verve/Nina Simone/Nina Simone/ Bran Van 3000/Jorge Drexler/Peter Gabriel/Crosby, Still, Nash & Young/Coldplay/Blue-eyed Son/ Goldfrapp/New Radicals/Get Set Go/Gilberto Gil & Caetano Veloso/Lou Reed/Oasis/K&D/David Schwartz/ Leon Gieco & Calamaro/Us 3/Dido/Sting/Bang Gang/Apocalyptica/The Style Council/Brad Mehlbau/Travis/ Bessie Jones/Brand Van 3000/Lisa Loeb/Paula & Jaques Morelenbaum/Ronny Jordan & Mos Def/Blur/Cake/Blur. La signos de puntuacion son mios.

Anchorage, Alaska. Dudas razonables

O sea que vengo hasta aqui para ver glaciares, y nada; vengo en busca del km cero y no se si vale la pena porque me cuesta tanto como el vuelo Madrid Anchorage. Decido tomar un cafe, conectarme a internet y pensar.

Vanessa, la panamena
En el cafe Lucky Monkey me conecto y chateo con Carlos y Lurdes, me emociono tanto por ello que se me olvida que tengo que comprar el billete de tren que me lleve mas al Norte, exactamente a Fairbanks, y lo pago, porque cuando llego la estacion esta cerrada, aunque una chica me dice que si voy pronto, a las siete de la manana encontrare billetes. Me vuelvo al Lucky Monkey a por otro cafe y hay una nueva camarera. Vanessa.

Al oir que era espanol se enrrolla conmigo y me deja navegar gratis. Yo me desahogo de todos mis infortunios. A Vanessa no le gustan que le hagan fotos porque sale muy "prieta" Es negra como el azabache. Lleva ya siete anos en Alaska y nunca ha salido de los alrededores de Anchorage. Es hija de militar y ha acompanado a sus padres por diversos destinos. Madre soltera y su mejor amigo es gay. Se mueve en ambiente latino y vista mi perdicion me ofrece tomar una cerveza por la noche con ella y sus amigos en la discoteca "Soraya" punto de reunion de los hispanos en Anchorage. Le digo que me lo pienso. Al final no voy.

Suenos 1
Siempre que viajo sueno mas de lo normal y si ya no fumo, aun mucho mas. Asi que esa noche aparecio mi brother Miguel, el peruano, muerto colgado de los pies de un arbol y metido en una botella. Lloro de tristeza y como no me lo acabo de creer llamo a Peru, donde me confirman que efectivamente Miguel ha muerto. Me despierto y me digo que no puede ser cierto, y vuelvo a llamar y me lo vuelven a confirmar. Me queda la ardua tarea de comunicarselo a Marion y a mi hermano Javi, lo cual me trae mas lagrimas.

La noche siguiente ocurre algo parecido, me lo estoy haciendo con Isabel, mi ultima jefa. Y prometo, que aunque para alguno de mis companeros si que tenia morbo a mi nunca me ha puesto nada, por muy buen trasero que tuviese. Me ahorro los detalles porque no entiendo como se me puede ocurrir sonar algo asi. Ademas creo que no disfrute.



El tren
Llego a la estacion a la hora señalada y folleto en mano le digo a la comercial que deseo un viaje de ida hasta Fairbanks, dos noches de hotel y vuelo en avioneta por el Circulo Polar Artico, con aterrizaje en Coldfoot para disfrutar de la Aurora Boreal. No problema. Me dejo un paston, casi 600 euros, pero voy a ver algo guapo que casi nadie ha visto: un lujo.

Feliz con mis libros, mis guias, el Ipod y el paisaje. El tren se mueve a paso de tortuga, 400 km en casi 10 horas. Rios helados, el famoso Mckinley-el pico mas alto de los EE.U.-, bosques de abedules y piíceas (una especie de pino, delgados como palillos, con puas muy juntas y muy pegados entre ellos, como queriendose proteger del frio polar). Y luego la tundra, tan inhospita, tan salvaje.

Ya en Fairbanks me esta esperando un tipo con un email que viene a decir que lo sienten mucho pero que no va a ser posible el vuelo al Circulo Polar. Me quedo en blanco, como los grandes lagos blanco que he visto. Me cogo un taxi al hotel y resulta que esta a tomar pol culo, que no esta en el centro, que tengo que andar casi una hora para poder estar en el dowbntown. Mi mala suerte va en aumento. Me teniais que haber visto. Salia azufre de mis poros. Me quiero ir y mandar al carajo a toda Alaska. Ademas la recepcionista pasa de mi como de la mierda, habla un ingles de mierda y tiene cara de mierda. Y no paraba de hablar, aunque sabe que no entiendo nada.

Mel, The saveman (El Salvador)
A Mel lo vi en el tren pero no cruzamos ni media palabra. Yo iba a mi rollo y no necesitaba a nadie, pero en cuanto le vi entrar en el hotel me pegue a el como una lapa y se porto de maravilla conmigo. Dado que no le entendia ni una palabra y que mi ingles, debido a los nervios, era nefasto encontro una magnifica solucion. Busco una pagina web que traduce con bastante fiabilidad: http://dictionary.reference.com/ y escribiendo los textos nos ibamos entendiendo. Al pobre no le di tiempo ni de ir a su habitacion y le tuve hora y media echandome una mano y mirando en internet la forma de salir de aquel agujero. A Dawson City, mi proximo destino, dado que no iba a hasta el norte no se podia acceder porque la carretera no la abrian hasta mediados de mayo. Todo es en mayo. Todo es en mayo. Al final, y sin mucha certeza, vimos que habia un microbus que salia el lunes 22, o el miercoles 24 hacia Whitehorse. Yo me queria ir y me daba igual perder una noche en ese hotel de semilujo. La cuestion era desaparecer. Me propone ir a cenar y aunque estoy agotado le digo que si. Merece que le invite. Me lleva a un Deny o Dely, una especie de McDonalds y como lo que se come alli: hamburguesa.

Ya el domingo me veis a las 8 de la manana esperando a un autobus que no se si va a venir, en un lugar que no parece una parada, al taxista que me llevo le parecio tan raro, que despues de dejarme vi que estuvo dando vueltas para observarme por si yo estaba loco. Estuve en medio de la nada una hora, y sin fumar! -aunque si llego a tener tabaco me hubiese metido en vena un paquete entero- hasta que a lo lejos (la direccion que me dieron era incorrecta) vi que estacionaba una especie de furgoneta. Me fui volando y si -que putada lo de los acentos- ese bus iba a Whitehorse, Canada.


Charlie, el aprendiz de lobo
Nada mas entrar en la furgoneta vi a otro de los pasajeros del tren. Fue como ver a dios de nuevo. Se trataba de Charlie, joven ingles de 18 anos (que putada lo de la ene) que acababa de terminar el bachillerato y llevaba tres meses dando la vuelta al mundo. Un buen tipo que me hizo reconciliarme con el ingles como lengua porque a el si le entendia. El viaje fue duro, 16 horas de un trayecto impresionante cruzandonos unicamente con enormes trailers y autocaravanas. Por fin vi un par de alces y un aguila preciosa. Nos parabamos cada x kilometros para dejar el periodico de Anchorage. tomar un cafe, hacer unas fotos o como en la ultima parada que Charlie pidio salir de bus para aullar como si fuese un lobo. Lo juro. Salio , cruzo la carretera, dio un par de aullidos, volvio a meterse y seguimos viaje. Dormi con el en la misma habitacion de hotel. Un tipo excelente.

Hello, America!

Bueno, ya estoy en los Estados Unidos de America. He llegado el pasado 18 de abril y debido a problemas de conexion he pasado noche en Chicago y no llegare a Alaska hasta el 19. Ademas mi maleta no aparece. He tenido que resolver problemas en ingles. En el hotel caigo rendido en la cama despues de 16 horas de viaje.

No hay gangster en Chicago
Lo primero nada mas levantarme y desayunar es saber que puedo hacer en 4 o 5 horas de estancia. Pregunto a Ruben, botones mejicano que me da un par de consejos. Me voy en tren a la ciudad (40 minutos) y me monto en uno de esos autobuses que te hacen un recorrido turistico en dos horas. Buena idea. Despues me subo a la Sears Tower (en la foto a la izda) 443 metros y 520 si tenemos en cuenta las antenas. El edificio mas alto de America, pero por poco tiempo dado que Calatrava tiene previsto construir un edificio de mas de 600 mts en la misma ciudad. Se sube a una velocidad de vertigo, en 26 segundos se llega a las alturas.

Las calles Chicago no dan el aspecto de amplitud que tienen las de NY, dado que las avenidas son mas estrechas uno se siente agobiado y tiene la sensacion de que los edificios se le vienen encima.

Do you speak spanish or german?
Asi comienza toda conversacion que inicio, encuentre a quien me encuentre. Mi ingles es malo, muy malo, pero mi entendimiento, es decir lo que me dicen, es todavia peor. Veo a Dios cada vez que encuentro a un latino y aqui hay algunos, aunque no siempre donde yo los necesito. Por la tarde, al aeropuerto, con el tiempo justo. Me lleva el transporte del hotel . El conductor se dirige a mi y no entiendo nada. Ah, "que a que terminal voy?, pues a la de American Airlines", me lleva hasta alli, pero me doy cuenta que se me ha olvidado decirle que primero tengo que recoger mi maleta, si ha llegado, perdida por Air Lingus. Se coge un rebote de narices, me disculpo mil veces por mi mal ingles, "sorry, my english is bad", damos dos vueltas a todo el aeropuerto hasta que encuentra la otra terminal. No para de blasfemar hasta que $5 de propina le bajan los humos. Voy con el tiempo justo, en hora y media es el embarque. Estres, sudores, aparece mi maleta, y todo en ingles! Corro a la terminal de mi vuelo, cogo mi billete y a embarque.

Primer control. All is ok. Segundo control: guiri y a Alaska, a un apartado. Me miran hasta en el carnet de identidad y cada uno de los objetos de mi equipaje de mano es mirado con lupa, pasando un trapito por cada uno de ellos que es introducido en una maquina. Utiliza el funcionario mas de diez! No me atrevo a preguntar nada. Para que? Mil imagenes pasan por mi cabeza.

Por fin Alaska
Despues de seis hora de vuelo, ya he llegado. Llamo al hotel para que me vengan a buscar: "Do you speak spanish or german" , No, only english. "Ok, I try it" Lo consigo y a los quince minutos ya llega alguien. Llegada, papeleo de recepcion -una tia muy desagradable que no hace ni el minimo esfuerzo y que le importa un comino que yo no entienda nada- y todo esta en regla. Me puedo ir a la cama. Intento ver la Tv pero caigo rendido. Demasiadas emociones.

Marion y la tarifa plana
He tenido que recurrir a ella en algunos momentos de deseperacion, por ejemplo cuando me envio un mensaje diciendome que habian anulado mi reserva en el hotel de Anchorage al no llegar el dia que me correspondia y yo no sabia seguro si iba a tener una cma para dormir. En total creo que han sido tres o cuatro marrones de los que me ha salvado, porque o no sabia hacerme entender o estaba m;as perdido que un pulpo en un garaje... y todo gracias a la tarifa plana del telefono en Espana que me cubre EE.UU. y Canada. Yo la enviaba un sms y ella me llamaba al hotel en el que me encontraba y hacia de intermediaria entre la recepcionista y yo. Gracias, Marilu.

Good morning, Anchorage!
Me despierto pronto y me tomo mi tiempo. Gran error. Soy feliz, estoy en mi primera meta. Leo Breakfast in lobby. Bajo a recepcion: "Please, the lobby", "here..." "and the breakfast?" "here". Here es en recepcion, en un sillon cutre sobre una mesilla de sofa. No doy credito. Hoy hay dos chicas negras, procedentes de San Antonio, Texas (son mucho mas amables que la bestia inmunda de ayer), pero poco me ayudan porque no tiene ni idea de nada que no tenga que ver con el hotel, nada de trenes, nada de autobuses. Nada. Cuando les pregunto cuanto se tarda andando al centro me miran raro y tampoco lo saben. Alli no se anda, todo se hace en coche, y estaba a doce minutos del centro centro!

Anchorage es feo, llana y sencillamente feo, pero se lo perdono por el terremoto que arraso la ciudad en 1964 y que no dejo una casa en pie. Con lo cual todo no tiene mas de 40 anos. La estructura es cuadricular, como si de un tablero de ajedrez se tratase: las avenidas A, B, C,... se cruzan con las avenidas 1, 2, 3,... con lo cual es imposible perderse.

Tres dulces ancianitas
Me dirijo a informacion para el visitante. "Do you speak spanish or german" pregunto a una anciana que esta tras el mostrador. "Yes, I speak a little german" Ok, digo yo. Hola y adios, dice ella. Mi cara a cuadros. Me intenta ayudar y habla y habla, y luego viene otra ancianita y habla y habla; y yo sin entender nada. No paran de darme folletos con una sonrisa de oreja a oreja. Yo les correspondo con la misma sonrisa. La que sabia aleman se va y viene una tercera abuelita: la misma cantinela. Lo que saco en claro es que en Alaska hasta mayo no se mueve nada. I'm desesperate.

Alaska efimera

Primer consejo: no vengais a alaska en abril. La temporada aqui arranca en mayo, por lo cual muchas de las actividades que queria hacer no han sido posible. Ver un iceberg, impossible. Subir hasta Prudhoe Bay, impossible, al menos que me hubiese gastado tanto como el billete de Madrid a Anchorage. Ver el museo de hielo: impossible. Ir a Dawson city (Canada): impossible, la carretera "The top of the world highway" no abre hasta mediados de mayo.

Ahora estoy en Tok, camino de Whitehorse (Canada), he partido de Fairbanks y estamos a la espera de que venga otra furgoneta con pasajeros de Anchorage para seguir viaje. 2 horas de espera. Llegare a medianoche de aqui y no tengo hotel... Pero tranquilos no pienso dormir en la calle.

Os seguire contando. Ahora me tengo que ir

Cosas copiadas: de famas y cronopios

"Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes: Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades.
Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones, y entran en el café a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de "Alegría de los famas".
Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora de dormir se dicen unos a otros: "La hermosa ciudad, la hermosísima ciudad". Y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios.
Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a verlas porque ellas ni se molestan."

Julio Cortazar. Historias de cronopios y famas. 1962. Alfaguara

Una exposición. Un nuevo mundo

Todo empezó con una exposición: Anni y Josef Albers. Viajes por Latinoamérica. Fue a principios de diciembre en el Museo Reina Sofía (Madrid), yo llevaba un otoño bastante arrastrado (mi jefe me puteaba ignorándome en la toma de decisiones) y las posibles salidas que veía me deprimían más que mi situación en ese momento. Y vi la luz: según iba avanzando en la exposición meditaba sobre la valentía de los Albers para, desde el exilio americano tras la huida de los nazis, embarcarse en la aventura de estudiar el textil azteca e inca (ellos eran profesores de textil en la Bauhaus). Y me pregunté si ellos lo han hecho en el año 34 y con los medios de entonces por qué no voy a poder hacerlo con los medios actuales. Este fue el comienzo.

Después vino el sondear a mi círculo más cercano, el saber que opinaban, cuáles eran su reacciones, el tanteo para ver si estaba cometiendo una locura. La reacción fue siempre de ánimo, nadie, absolutamente nadie me desanimó. A finales de diciembre ya estaba navegando por Google Earth y estudiando las posibilidades económicas de semejante empresa. Me lo podía permitir. Lo último que quedaba por hacer era despedirme de donde trabajaba y arrancar los preparativos para salir a principios de abril. ¡Ah!, y la historia de la cocina, pero esa es otra historia.

A modo de despedida

Esto que se ve aquí son algunos rostros que me rodean. No están todos, faltan varios, pero el tiempo, la rotura de mi cámara y mil cosas más han impedido que pueda tener una imagen suya. Mañana, no obstante, intentaré sacar alguna foto más de los descolgados y de los que me quieren hacer una despedida en regla. A todos ellos y, sobretodo a la imagen de mi madre que falta y faltará, les quiero dar las gracias por haberme aguantado estos dos últimos meses en mis ensoñaciones viajeras. Todos, sin excepción, me han dicho que estoy loco pero al mismo tiempo han celebrado mi locura. Gracias por quererme y por soportarme.

Quedan 10 días

Quedan 10 días y estoy de los nervios. Tengo tantas cosas que preparar: grabar un montón música, entender la nueva cámara de fotos, editar el blog a mi gusto (hasta ahora tarea imposible), despedirme de mucha gente, notario, seguro de viaje…

Proyecto del viaje

El viaje consiste en recorrer la carretera panamericana durante un año arrancando en Prudhoe Bay (Alaska) y finalizando en Ushuaia, Tierra de Fuego (Argentina) pasando por 16 países, siempre pegado al Pacífico, salvo cuando me interne en el Caribe colombiano y venezolano para pasar a la Amazonía brasileña y desde ahí subir el Amazonas hasta Iquitos (Perú) y volver al Pacífico. Este es el proyecto inicial, a ver cual es realmente el trayecto final.